Форум Tele-SatINFO.RU

На днях буду чуть менять положение антенн (1,20 и 0,55). И встал вопрос какое крепление выбрать и какие анкера использовать?

Фото места установки.

Стена - ж/б, толстая, прочная.

с интиресом читаю тему  1.2 антенны  практически не ставлю  мне ближе 90 см   так как разница  в сигнале 3-5 %  а в цене  за 1 1.2 можно  взять 2 -0.9 антенны  креплю в основном на немецкий  дюбель шуруп kew "14 х70...примерно такие  (http://www.kew-werk.ru/catalogpics/pic6E8.gif)(http://kew.com.ua/rus/catalogpics/picS3pHlE.gif) очень жёстко  крепит    пробовал стоять на нём  (конечно на крыше  а не за окном  :))   ставлю и на   анкерные болты как правило  kew и  OMAX   (http://www.kew-werk.ru/catalogpics/picxvwo6I.gif)   хотел бы попросить  Владимира  рассказать о хороших анкерных болтах более подробно   
ps
две мои  1.2 антенны стоят на шпильках "8 на сквозь  и по 2 больших шайбы с каждой стороны   ...стоит одна из них уже 9 год
1.0 антенна   на дюбель шурупе kew стоит
ну а  1.8 антенна  там целая конструкция и бетоном залита   

 Сергей, довольно трудную ты мне задачу ставишь, мне проще рассказать на словах и показать (в реали), чем всё это описывать - это довольно сложно и долго. :)

 Вот этот анкер, жёлтого цвета, который ты здесь показал, для Валеры, как раз подойдёт (то, что доктор прописал!) 16))) , выше, что ты привёл - это хорошие немецкие нейлоново-капроновые дюбеля под силикатный кирпич и для тех случаев, когда трудно и неудобно ставить анкера), только надо знать толщину (глубину) стены и брать соответствующий анкер, но не короткий!

 Сначала надо в стеновом кронштейне под Супрал 1.2, просверлить сверлом по металлу, два (!) отверстия (сбоку и снизу) под внешний диаметр трубки анкера (12мм), потом в стене, сверлить одно отверстие по нужной, полезной, рабочей глубине анкера (сначала желательно тонким твердотельным сверлом, потом, побольше и затем - по нужному диаметру - так легче и быстрее, я использую три сверла - 7, потом - 10-ку и затем - 12-е), но для такого анкера можно чуть глубже, ничего страшного не будет, но при этом надо учитывать толщину стенки кронштейна и толщину усиленной шайбы, в конце работы отверстие надо пройти хорошо последним сверлом, в несколько раз (два-три раза достаточно), туда-обратно, чтобы там не было камней, неровностей и прочего, чтобы туда туго, но достаточно свободно, при помощи небольших ударов молотка зашёл полностью анкер, но главное, чтобы дыру не разбить - не сделать больше. Затем разбираем анкер, вставляем болт анкера в нерасверленное 10 мм отверстие в кронштейне, не забыв поставить между головкой болта и самим кронштейном - толстую усиленную шайбу (под 10 мм), потом свинчиваем (собираем) анкер, чтобы конусная шайба максимально накрутилась на резьбу анкера, но при этом резьба не выступила за пределы конуса и не распёрла трубку анкера, затем, берём, вставляем анкер в просверленное отверстие и небольшими ударами забиваем молотком, потом завинчиваем болт накидным ключом (удобней трещёткой), но не до конца, чтобы сам собранный кронштейн можно было регулировать (вращать) вокруг оси анкера, потом берём сверло на двенадцать и сверлим второе предварительно неглубокое отвестие уже через отверстие кронштейна, которое предварительно рассверлили до большего диаматра (12 мм - как у наружнего диаметра трубки анкера), затем меняем сверло и ставим минимальное по диаметру и просверливаем отвестие до конца по глубине, затем последовательно меняя свёрла досверливаем данное отверстие до нужной глубины и соотвествующего диаметра, затем берём собранный анкер, преварительно вставив в него усиленную шайбу и через отверстие кронштейна забиваем молотком в просверленное отверстие, затем закручиваем ключом и потом повторяем данную опрерацию с нижним  (сначала естественно делаем вверху!) отверстием кронштейна, после чего закручиваем все три анкера по максимуму, до упора, но не срывая резьбы! Со временем анкера надо будет обязательно покрутить (подзатянуть)!

 Рекомендация, для крепления 1.2 Супрал, анкера меньше 12 мм по наружному диаметру трубки - не брать! Данные анккеры очень хороши и удобны в применении и там на конусе есть насечки, чтобы сам конус не прокручивался в трубке!

 Под дюбеля желательно сверлить тоже свёрлами различными по диаметру, естественно начиная с меньшего диаметра и делать свёрлами отверстие под конус (конусное), как бы повторяя форму дюбеля, т. е. - первое сверло - до максимальной глубины, второе, чуть больше середины и третье - чуть меньше средней глубины или до середины, надо смотреть по месту, диаметр свёрел - тоже.

 Свёрла естественно надо покупать на соответствующую длину, т. есть  - чтобы их длина была чуть больше глубины тех отверстий, которые вы хотите просверлить, ориентир можно брать на сами анкеры, которые будете применять с учётом толщины стенок кронштейна и усиленных шайб.

 Замечу, что каждое хорошее твердотельное сверло, под обыкновенную дрель (патрон) с перфоратором, будет стоить самый минимум от 40-50 рублей и выше и каждый анкер в пределах 100 рублей, плюс усиленные шайбы (рубль - два :) ) Наконечники у свёрел должны быть для сверления, а не под перфоратор - так быстрее и легче в бетоне просверлите, тем более с перфоратором! Всякие дешёвые полькие и китайские свёрла даже не берите!

 P. S. Сверло (насадка на сверле, мерить штангелем, проворачивая сверло) на 12 мм, должно быть чуть-чуть больше по диаметру наружней трубки анкера, а не в ровень или меньше!

Спасибо за советы   ;D:);) по анкерам делал по другому   во первых сверлю  свёрлышком "6 далее  прохожу 10 (так как в основном ставил анкера с трубкой на "10 но длинные)  далее лёгкими ударами молотка  забиваю анкер немного прокручиваю гайку  далее откручиваю гайку ставлю крепёж . шайбу . и закручиваю гайку...  сейчас в основном ставлю на дюбель-шурупы   kew "14 х70   в 3 этапа 1 -бур на 6 далее 10 и 14  приемущество  ещё и в том что дюбель-шурупы   пойдут и для деревянных поверхностей  :)
во первых свёрлышком на 6-8 что бы не растрескалась поверхность  потом аккуратно закручиваю
вот в этом отличие я как правило использую  анкера  где конус с болтом  уходит в поверхность а  сверху накручивается гайка

  Шестёркой быстрее и лучше первоначальную дырку просверлишь и у тебя антенны 90 см и поэтому ты и анкеры тоньше применяешь, а я давал совет Валере под его железобетон и под этот кронштейн для 1.2 Супрал, про кирпичи и дерево - отдельная история. :)

 Не знаю, какую ты гайку откручиваешь, но ты привёл фото анкера без гайки (или там накручивающаяся гайка, а не болт с головкой под ключ ввинчивающийся в конус?) и в этом анкере после того, как его вобъёшь и закрутишь, лучше болт не выкручивать, а то потом есть большие шансы не вкрутить обратно (в конус-гайку болт не попадёт!) - проверено опытом и временем! 16))) :)

 Лучше использовать анкера не с навинчивающимися гайками, а с винтами-головками под ключ ввинчивающимися в конус-гайку - это легче и удобнее, но, если захочешь снять кронштейн, то потом, меньше шансов его прикрутить обратно на тоже место, но на другое - пожалуйста, хотя, если конусы глубоко и туго войдут в трубку, то вполне реально всё снять, а потом посадить на место, главное - молоток не применять. :)

 Хорошая тема получается - делиться опытом! 16))) 20)))

Сегодня купил вот такой кронштейн http://www.supral.ru/p0226.html
Анкера буду покупать завтра.

Фото нового расположения антенн дам когда всё будет готово. Смысл всего этого:
1) Освободить коллективную антенну. Сейчас 1,20 на ней висит.
2) Убрать все кабели с крыши в чердак
3) Более точно настроить все спутники.
4) Просто так красивее ::)

Спасибо за ценные советы!

А что посоветуете о креплении кронштейна на стену из ракушняка?

В Ставрополе раньше широко применяли ракушечник, да и сегодня с ним можно встретиться.  Учитывая, что Ставрополь находится в "пятой ветровой зоне" (на карте бывшего СССР такие точки редкость), что соответствует постоянному ветру с усилением до ураганного, когда давление ветра достигает 80кГ на 1 квадратный сантиметр. Достаточно крепить кронштейн анкерными болтами диаметром 12мм и длиной от 100мм. Фактически то, о чём писал Владимир KVL. Повторюсь: анкер с болтом, а не с гайкой. С болтом крепить и демонтировать легче.

Где  купить такой антенный крепёж?
(http://s001.radikal.ru/i194/1009/5f/1ada745886a0.jpg) (http://www.radikal.ru)

 Анкерные крепежи можно купить в магазинах, торгующих метизами и стройматериалами, вот, только я наглядно не понял, о каком конкретно анкерном крепеже идёт речь и зачем нужно было делать двойной переход, с одинаковым креплением - удлинять конструкцию? Ведь от этого только усиливается рычаг нагрузки и также усиливается вибрация.

Хе, я тоже сначала прочитал как анКЕрный крепёж. А там написано антЕНный крепёж  ;)

 Во, блин, сработало видомо, что-то на уровне подсознания. :D 8))) Извиняюсь! 17))) :)

 Антенный крепёж можно изготовить самому - обратиться к специалистам, которые работают на заводах, также, можно поискать нужное в магазинах и компаниях, торгующих спутниковым и антенным оборудованием, некоторые из таких компаний делают индивидуальные железки на заказ.

посоветуйте как закрепить кронштейн на пустотелый кирпич 15)))
бьюсь о стену второй день, все анкерные болты с гайкой перевел 35)))

  Попробуй в шов(если он из качественного раствора) между кирпичами.Засверли в нём и вбей анкера.

7))) это не вариант, все сорвет ветром

Я ставил на проблемных домах именно так,только анкер подлиннее.
Есть ещё вариант,взять вот такой чопик пластиковый(сантиметров 12) и в него уже саморез врутить. В любом случае должен там удержаться.Да и что же там за антенна такая?

Тогда только шпильками, насквозь стены.

 Или трубу в землю на метр и забетонировать.
(http://s017.radikal.ru/i441/1202/da/e0b2f7085738.jpg)

обычная антенна 1,2м
а диаметр пластикового дюбеля какой лучше брать?

ага с 5 по 1 этаж  12))) 30))) 26))) 36)))

14

а если взять обычный анкерный болт с гайкой диам. 12 мм, сверло на 10 мм и попробовать его легонько молотком пропихнуть...

Во первых,он далеко не влезет.
Во вторых кирпичная крошка(при таком вбивании) закупорит отверстие и образуется тромб.Дальше,чем на 20 мм не забьёшь.
Да и сверлить тогда надо будет сверлом на 11мм ,а не 10мм.

метод проб и ошибок-вот ответ на мой вопрос 16))) 37)))

Умный - учится на чужих ошибках,глупый - на своих  ;). Ни кого не хочу обидеть  4))). Я на этом деле,столько "шишек набил".Жаль подсказать некому было. Послушай что,тебе люди советуют.
 P.S.Если кого-то задел,не примите на личный счёт.

Резонно.
Я креплю антенны на полиэтиленовые чопики и саморезы более 10 лет и ни разу они не оторвались.
Кстати, применительно к ним, отверстие в стене можно сверлить  меньше диаметра чопика на 1-2мм. Главное, когда будешь забивать в стену, не переусердствовать.
Ведь мало ли что можно с дуру сломать...  ;) ;D:);)

Я ставлю пластиковые дюбеля с саморезами уже много лет. Ни одна антенна еще не упала. Дюбеля покупаешь диаметром 14, а саморезы для них диаметром 10 мм.

ой блин...повоевал я с ним  в одном месте  :-\  пустотелый кирпич ещё и керамический  ещё и пустота после него а далее утеплитель и керамзитный блок :(
в общем анкера это совсем не вариант    (сначала пробовал анкера на 10х200  думал что если конец уйдёт дальше кирпича и войдёт  в кбб то будет нормально  ..но нет  там пустота и кбб рыхлый )   сейчас  данная антенна закреплена  в 4 штатных   местах   дюбель- шурупами  14х70  Hilti  (http://www.p-tools.ru/published/publicdata/MVBASE/attachments/SC/products_pictures/HUD-1_thm.png)
и в 4 местах дюбель-шуруп Hilti  10х80 с большой шайбой  в шов (http://www.24aul.ru/photo/285/1427800_220x165.jpg)
полтора года вроде  стоит без проблем  
если бы монтировал  сейчас    то   ставил  хотя бы верх крепежа  в шов   и  воспользовался    изначально  дюбель-шурупом Hilti  10х80  или  fisher который вот так себя ведёт    (http://евро-инструмент.рф/data/upload/ux-2.jpg)ну или  из более бюджетных kew  и обязательно не 14х70  а например 10х70
идеально конечно шпилькой  насквозь   20))) но  там отделка уже была ...
как вариант ещё до дюбеля    заполнить  отверстие   и пустоты  каким то клеевым составом  затем вбить дюбель  повесить кронштейн  а антенну   уже после затвердения состава

Мой швагра* привез из Норвегии такие специальные капсулы. Жидкость из нее запускаешь в дюбель (можно капсулу вставить во внутрь, при закручивании она лопнет), быстро вкручиваешь саморез (при плюсовой температуре застывает за 5-10 минут) - и прихватит так, что потом вообще не выкрутишь !  16))) 6)))

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(* - швагра - родственник по линии жены. Можно назвать и свояк, и шурин)

всем спасибо за обсуждение  3)))
купил вчера 120 мм пластиковые чопы+шурупы под ключ к ним, засверлил, накрутил,вогнал,закрутил....и все ОК!!!!!!!!!!!!!! 20)))
 37))) даже и не подумал про этот вариант,а то зациклился на анкерах этих и все...кстати теперь надо дыры после сверления замазывать в кирпиче....наделал соты, хоть пчел разводи  36))) 36)))

Если стена рыхлая,то пластиковые пробки вырвет вместе с болтами при сильном ветре.Надо сначала сделать отверстия на 1-2 мм меньше пробки,в это отверстие напихать алебастр,забить пробку,дать высохнуть 15 минут и можно крепить кронштейн.Любые ветра выдерживает,проверено

  Батенька,шутить изволите? Это когда на улице зима и алебастр замерзает быстрее,чем сохнет?

я в крыму живу,у нас морозы редкость,в северных широтах возможно свои премудрости..

Вы допотопные варианты нам здесь не предлагайте !  :o ;D
А можно объяснить, что вообще такое алебастр ?
Уже нашел здесь (http://ru.wikipedia.org/wiki/Алебастр) .

Алебастр - быстро застывающий гипс. Строительный аналог дешевого китайского супер-клея.  10)))
Хорошая вещь, в отличие от нынешних замазок.  7)))

Если руки растут из задницы, с алебастром лучше не связываться. Надо знать пропорцию состава и работать очень быстро.

а не пора-ли всем освежиться  16)))

Добавлю что,раньше частенько использовал при монтаже проводки под штукатуркой  20))).Проштробил стену,уложил провод и тут же замазывай чтоб он из стены не выпадал. 30)))

Как мне это знакомо!  :)
А по молодости алебастр даже на зубах хрустел.  22)))

Какой кронштейн лучше выбрать, стальной или алюминиевый?
(http://i60.fastpic.ru/big/2013/0912/bf/b1181cc7dc5a7c497e0b6fad37a9a0bf.jpg)

 Смотря под какую антеннку и какие будут ветровые нагрузки. Сам по себе на мой вгзяд, такое исполнение кронштейна не надёжное. Если сталь тонкая и некачественная, а алюминиевый сделан наоборот, очень качественно, то - алюминиевый.

Антенна Triax TDA-88, толщина материала у кронштейнов 3 мм. Возьму алюминиевый.

 3 мм это - неплохо. Я бы под 80-десятку триногу взял, который крепится к стене (ещё, смотря, какая стена и какой крепёж). Если будет стоять в месте, где ветра практически нет, то бери, как на картинке - алюминиевый.

Указанный выше кронштейн ставил не раз. Вывод - с ним ставить если только легкую ДМВ-антенну. Тарелка на нем очень трясется и он не стабильный.

 Да, алюминий, вибрирует сильнее. Павел, а какой же диаметр трубы и длина до изгиба?

 Я 90 см офсетку ставил на алюминиевый кронштейн, но там диаметр трубы был 10 см, крепление (универсальное - к стене или на горизонтальную поверхность) было лучше, а толщина стенки трубы - 2.5 мм, всё было довольно прочно, но вибрировало сильнее, чем сталь.

Да этот кронштейн и не алюминий.  4))) Это какой-то сплав. Тарелка трясется из-за жидкости кронштейна в месте соединения трубы с пластиной. Металл не сварен, а просто приштампован. От этого при навесе на него антенны создается большой люфт. С годами трясения антенны там даже может произойти излом. Вывод - самый хороший и надежный кронштейн в Латвии, это трехногий крашеный производства рижской фирмы Unisat.

 Понятно. Да, трёхногие - самые надёжные и устойчивые.

  Всё верно Павел говорит: три точки опоры лучше, чем одна. Хотя смотреть нужно по ситуации и ветровым нагрузкам. В наших условиях и они не выдерживают иногда.

А 4 ноги еще лучше (можно собрать из 2 трехногих)

Использую самодельные кронштейны. Заводские даже по внешнему виду не внушают доверия.
Мои сделаны из уголка. Два уголка приварены друг к другу в форме буквы Т. Траверса из трубы приварена к полке верхнего уголка и для большей надежности сделан подкос  из прута. К окончанию траверсы приварен небольшой кусок трубы для крепления самой антенны. Можно делать 3 точки крепления, 4, 5, 6. Все зависит от фантазии пользователя. Мне достаточно 3 точки.

 Профустановкой антенн серьезно незанимаюсь, но на заказ крепление и своим клиентам сварил не мало кронштейнов. Металл только нержавейка и сварка TIG, сам также использую и только дюбеля A2. Так примерно я качество понимаю... :)

 Нержавейка, круто, я курю. Качество понимаешь правильно. 16))) 20))) Также давно использую очень надёжные, сваренные и покрашенные кронштейны на заказ (уголки также используются для прочности и не только они), в основном, каждый кронштейн изготовлен идивидуально (какой чертёж дам, как объясню, так и делают), под определённое место. Тоже профессионалльно уже не занимаюсь, так любительство, в основном, для хороших знакомых и друзей.

Так это уже перебор! У нас, при наших сильных ветрах, на диаметр трубы 10 см, ставят рефлекторы 180 - 240 (см).

 На алюминиевую, толщиной 2.5 мм? Её (трубу) сразу, при первом сильном ветре погнёт или сплющит или сломает, если правда труба не очень короткая. То что я делал и на что ставил - в самый раз и то - вибрировал сильно.

У нас пятая ветровая зона, что редкость даже для территории СНГ. В связи с этим применяются только стальные трубы.

использую в основном Фасадные анкеры HILTI HRD  
(http://content.foto.mail.ru/bk/sergei_ast/_myphoto/h-66.jpg)
кронштейн если позволяет обстановка трехногий Ростовский или Ульяновский...к примеру сегодня
(http://content.foto.mail.ru/bk/sergei_ast/_myphoto/h-67.jpg)
(http://content.foto.mail.ru/bk/sergei_ast/_myphoto/h-68.jpg)
(http://content.foto.mail.ru/bk/sergei_ast/_myphoto/h-69.jpg)
--
вот ещё отличный кронштейн
(http://content.foto.mail.ru/bk/sergei_ast/_myphoto/h-32.jpg)

Такие псевдоанкера ставить только в отсутствие заказчика, иначе в лучшем случае придется за нормальными анкерами ехать 22)))

Милейший, а сам их пробовал ставить ? Прежде, чем голословно заявлять ?  5)))

Завсегда найдётся человек который всё обосрёт... не обращайте внимания, так устроены люди. И ещё будут с пеной у рта показывать свои "титановые" анкера с "золотым напылением" по 10$ за штуку и расписывать по формуле парусность и нагрузку на единицу площади. бла-бла-бла...

+100. Зачёт  20)))

ну- ну :) не нужно сравнивать   то что вы видите похожее от росдюбеля  зубра и аналогичных   с оригинальным  Хилтовским дюбелем  это совершенно разные вещи
и что простите вы имеете под "нормальным" дюбелем ?
долгое время использовал kew но сейчас они стали хуже ,  пробовал fisher но по мне слишком мягкий     матерал (один  сломал  при затяжке)
сейчас если пустотелый материал   в арсенале есть хим анкер  Hilti HIT-MM PLUS

расклинивается в точности как на рисунке   при бурении жб плиты   торец иногда сквозной и видно как его расклинило  но в основном в таких местах шпильки  и хорошие шайбы  используются

А что возмущаться, я просто выразил свое мнение, нельзя же под такую массу ставить пластмассовые пробки. Держать могут и деревянные пробки, только зачем  33)))

Сам начинал с таких, более 6 лет назад. Всё ещё стоят ни в чём  ;)

ну а где мнение то  ::)

предлагаете насквозь бурить  :)
или  вы сторонник металлических анкеров типа этого ? вы же так и не написали  :)
(https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTsGZdL19akkKTslwRaYT4U12jUb1LZSqu92zV3UtFGzc0N0Bfwsw)
пластик в хороших анкерах не совсем пластик ... нейлон. Полиамид PA 6 к примеру
хорошие дюбеля выдерживают нагрузку от 300 кг   
на мой взгляд в отличии от полиамидных где он по всей длинне распирается  металлические анкера распирает не по всей длинне  а только в хвосте
и как результат они менее надёжны в немонолитных материалах к примеру кирпич

Я вот только на такие металлические и ставлю )

Сверлишь насквозь немонолитную плиту и ставишь длиный анкер, чтоб он чуть выходил за внутреней стенки плиты - затянул и 100 лет спокойно.  10)))

Скажу Вам честно, что анкерные болты не очень хорошие и например у нас в Балтии они не популярны. Их можно все подтягивать, подтягивать, а толку мало.  ;D

Всегда пользуюсь пластмассовыми и металлическими дюбелями с саморезами под ключ на 13 и 17. Они надежнее.

аналогично всегда использовал и пользую на 13 с пластмассовыми дюбелями! 3)))

Почти, у этих в месте распора железо просто сминается, можно крутить и крутить пока есть резьба. Есть такие же анкера, только без вырезов, не нашел картинку, один раз закрутил и не возвращаешься

 я пользуюсь саморезами по дереву с шестигранной головкой( 10х80) , в бетон  чёпик на 10   и  этот саморез  трещёткой под 13 ый .

(http://www.rus-metiz.ru/sam/img/der4.jpg)

вот такое крепление!

(http://firepic.org/images/2013-09/24/w1phk8d7a0ue.jpg)


от модератора:  На форуме запрещено помещать рисунки более 50Кб! Что вы сегодня рассчитываете на моё хорошее настроение? Один пишет в личку, что не знает о том, что на этом форуме запрещено "склонять" Триколор, другой сейчас напишет, что не читал об ограничении объёма рисунков. Буду молча удалять, а непонятливых банить. Обижайтесь только на себя.   26)))

 Господа, нет одинакового подхода ко всему, в каждом случае нужен индивидуальный подход, так что фраза "я только на такие ставлю" наводит на размышление о вашем профессионализме.

 К примеру, я анкертные крепления, причём различные, в зависимости от случая, ставлю только в самый прочный железобетон и никогда ничего не приходится подтягивать - стоит навека.

 Кирпич тоже разный бывает, соотвественно и крепление - разное и соответствующее. 16)))

     Есть ли у кого-нибудь опыт установки антенны на вентилируемый фасад дома? Вопрос : выдержит стальная обрешетка, которая держит фасадные плиты антенну 60 см? Или нужно крепить опору только на бетонные стены, до которых без разборки фасада не добраться.

Выдержит.
Сами по себе керамогранитные плиты фасада вешают очень не мало, всё держит.
Устанавливал тяжёлую поворотную видеокамеру, стоит два года. Двумя болтами м6 в профиль, другой болт в щель между плитами, с внутренней стороны двух плит крупная шайба  с гайкой. Так что антенну смело ставьте, выдержит, тем более 60см.